Как утеплить стены деревянного дома изнутри без ошибок

Специалисты в сфере строительных технологий признают, что для каждого собственника деревянного здания, вопросы с внешним утеплении стен просто обязаны быть приоритетным.

За последние пару лет, в Европе, да и непосредственно у нас в России растёт потребность людей жить в экологически чистом жилище. И это не впечатляет никого, потому что превосходства, которыми владеют древесные постройки из бруса, позволяют создавать условия, чтобы само проживание в жилище, было комфортным и приятным.

Деревянный дом, если он сделан с недостаточной толщиной стен, как раз потребует утепления, потому что не достаточная толщина стен не обеспечивает необходимого комфортного уровня теплозащиты.

Утеплив стенки, собственники не понаслышке получат комфортабельные условия для повседневного нахождения в помещении, которое они построили. Деревянный дом, подвергнутый обработке и обшитый теплозащитным материалом, будет всегда защищён от неизменных перепадов температур в зимний период. Таковым образом, здание прослужит вам на много дольше.

В случае надобности утепления здания, обнаруживается множество вопросов, на которые мы можем дать ответы. Своевременность этих вопросов и стала мотивирующей силой этой публикации.

Необыкновенности технологии утепления древесного дома

Специалисты в сфере строй технологий признают, что для каждого собственника древесного здания вопросы с внешним утеплении стен просто обязаны быть приоритетным. Практика демонстрирует, что утепление стенки изнутри может иметь собственные недочёты, а именно:

• Убавляется площадь полезного пространства внутри помещения;
Меж стеной и утепляющим материалом постоянно скапливается конденсат;

• Вследствие ошибочного месторасположения, утепляющего материала, стенка промерзает, как оказалось в морозной атмосфере, из-за этого с течением времени бревно покрывается трещинами и раскалывается.

Исполнять утепление стен необходимо по особой технологии, которую мы расскажем ниже.

Все слои потребуется расположить по принципу, начиная от, внутреннего до наружного. Первым слоем по технологии идёт пароизоляция, потому что данный слой будет отсекать поток мокрого воздуха. Затем вторым слоем устанавливается собственно сама теплоизоляция. Теплоизолирующие слои, если их несколько, дадут возможность сберечь весь воздух, находящийся внутри помещения тёплым. Потом дело доходит до установки последнего третьего слоя. Он нужен, для того чтобы задержать тепло в помещении и пропустить пар на улицу, чтобы не скопился конденсат в самом пироге утепления.

Утепление древесного здания снаружи или изнутри?

Термоизоляция стен изнутри

В процессе приготовления к работам, чтобы начать сам процесс утепления, необходимо сделать свой выбор, с какой стороны вы намерены утеплять с наружной либо внутренней стороны. Специалисты рекомендуют утеплять бревенчатые стенки изнутри, это делается за тем, чтобы снаружи стенки не утратили собственный естественный вид.

Если же стена дома из дерева утепляется изнутри, главная стенка, которая оказывается непосредственно перед утепляющим материалом, расположенным в зоне невысоких температур, будет чуть-чуть захватывать и сам утепляющий материал. Что подразумевает смещение в худшую сторону его данных, так как пары, выходящие из дома, столкнутся сперва, с утеплителем, а уж потом с деревом стены, а из-за этого, основная стена начнёт подгнивать.

Именно по этому, когда владелец жилища думает, чем лучше утеплить стены деревянного дома изнутри, он рискует не соблюсти натуральную диффузию паров, вследствие чего образуются благосклонные условия для зарождения конденсата на границе утепляющего материала и стены.

Необходимо всегда обращать внимание, что в момент, когда необходимо выбрать вариант внутреннего утепления, либо произвести работы по теплоизоляции это будет невероятно выполнить в тех местах, где идёт примыкание перекрытий к стенкам. На этих участках неизбежно образование мостов холода. В этих местах тепло пропадает так резко, что коэффициент теплопотерь от случая к случаю может быть выше характеристики издержек тепла, через все плоскости периметра стенки.

А вот утепляя свой дом только снаружи, вы получите равномерное падение температурных признаков по всей стене. Внезапные падения температуры отмечаются поближе к внешним стенкам, при всем при этом, область, где температура отрицательная, не касается плодотворных составляющих здания, так как она располагается в толщине теплоизоляционного материала.

Однако со всеми этими доводами можно поспорить.

Если утеплить стены изнутри в деревянном доме по правилам как положено и не экономить на материалах, конденсат не сможет образоваться между стеной и утеплителем. Всё зависит от техники и метода утепления брусового дома.

Вот о таких методах мы и поговорим далее.

Чем утеплить деревянный дом внутренние стены

Так называемый теплоизолирующий шов. Делается тогда когда в ваши планы не входит внутренняя отделка стены, каким либо материалом. Этот шов наносится непосредственно на стыки брёвен, различными герметиками, такими как акриловый, битумно-каучуковый, силиконовый и латексный.

Также применяется и традиционные методы утепление стен деревянного дома изнутри, такие как вата и верёвка изо льна либо пакля. Если закрыть герметик декоративной планкой из дерева, шириной примерно 50 мм по всей длине шва, который вы утеплили, получиться красиво и к тому же не нарушится эстетика бревенчатого дома.

Утепляя бревенчатый дом таким способом, у вас сохранится почти вся толщина бревна, и стенка на стыках брёвен не будет промерзать.

• Положительные моменты такого утепления:

• Вы сами своими руками можете сделать такое утепление, это выгодно и с экономической, и с материальной точки зрения.
Не нарушается эстетика укладки брёвен и к тому же повышается теплоизоляция стены.

• И самое главное преимущество это — паропроницаемость стены не будет нарушаться, что естественно скажется на экологическом микроклимате дома, и к тому же стена прослужит свой срок без гниения и растрескивания.

Как утеплить дом изнутри минеральной ватой

Применение такого утеплителя как базальтовая, минеральная вата или шлак волокно, характеризуется тем, что этот материал довольно тёплый и экологически чистый. Он способен частично поглощать шум, но так как он имеет в своей основе волокнистую структуру, этот материал естественно будет впитывать в себя водяные пары. Поэтому присутствие водоизоляционного и пароизоляционного слоя при утеплении здания изнутри должно быть в обязательном порядке.

Можно ли утеплить дом изнутри пенопластом?

Этот метод применяется чрезвычайно не часто из-за образования конденсата, т.к. пенопласт это материал который не пропускает пар через себя. Но при наличии без ошибок организованного водоизоляционного и пароизоляционного слоёв, эта методика в состоянии не только отстоять стенки дома от мороза, но и обеспечить отличный локальный климат в нем.

Помимо этого превосходством считается невысокая себестоимость самого материала. Пенопласт несложен в монтаже, потому провести утепление древесного здания на его базе своими силами не составит труда. Благодаря его невысокой теплопроводности при небольшой толщине утепляющего материала, вполне возможно гораздо сэкономить нужное пространство здания.

Утепление стен изнутри производят помимо прочего, сжиженными термоизоляционными смесями (ЭКО вата, Пено полиуретан, влажная штукатурка). Если влажная штукатурка употребляется давно, то остальные не так давно вообще возникли в строительстве, а также не сыскали широкого применения.

Хотя плюсы этой методики утепления стен неоспоримы. Это, простота напыления, утепляющий материал не нуждается в пара и гидрозащите. Напыление происходит без шва, одним слоем по всей стене дома.

Наружное утепление стен деревянного дома

Практика демонстрирует, что больше всего собственники пристрастились творить внешнюю облицовку при помощи облицовки наружных стен из газобетонных блоков. Эти блоки имеют почти идентичную с деревом тепло проводимость, при всем при этом характеристики паропроницаемости гораздо выше, чем у стен срубов или клеёного бруса.

Существо кладки из газобетона, шириной 20 см, даёт возможность существенно прибавить противодействие тепловой передаче стен из натурального бруса, заметная толщина которых, нередко составляет от десяти до пятнадцати сантиметров, и редко превышает эти параметры в Украине и средней полосе России.

Газобетон считается образцовым вариантом, так как обеспечивает натуральную пожаробезопасность и плюс морозостойкость и экологичность здания.

При утеплении стены газобетоном отпадает надобность в применении слоя пароизоляции и вентилируемых промежутков, что всегда делаются между деревом, кирпичом или керамическим блоком. В случае с бревенчатыми стенками, совершенным вариантом считается применение минеральной ваты, в роли утепляющего материала. По собственным качествам, она всецело отвечает самым популярным притязаниям застройщиков. В ней сочетается высочайший коэффициент термоизоляции, наименьший коэффициент тепло проводимости и небольшая гигроскопичность, то есть впитываемость влаги.

Минеральная вата устойчива к воздействию больших температур, мешает грибку и плесени, а так же различным насекомым, которые распространяться по собственной структуре ваты, и к тому же выводит влажные пары в наружную среду. Помимо того, что при создании на заводе минеральной ваты, токсические вещества вообще не применяются.

Что такое пароизоляция деревянных стен

Традиционно сам процесс утепления стенки из бревна либо бруса, наступает с подготовки под натяжку пароизоляционного слоя. В самый первый год эксплуатации здания, отмечается его особенное активное изменение характеристик влаги.

Изменяя характеристики влаги, дерево выдаёт усадку, из-за этого имеются все шансы, на появление трещин и деструкции формы, и самого размера брёвен. Это характерно для нового здания, которое эксплуатируется в течение от одного до пяти лет. В свете того, что отсыреваете бревна, способствует изменению его формы, плотность пазов и стыков пребывает под постоянной угрозой. Особо своевременным этот вопрос считается для здания из бруса или брёвен напиленных вручную.

Злободневным этот вопрос считается для профилированного бруса, либо для оцилиндрованного бревна, поскольку вследствие механической и термической обработки мест состыковки брёвен, гарантируется предельная плотность стыков.

В качестве пароизоляции часто применяют полиэтиленовую плёнку, дюралевую фольгу или рубероид. Ежели в роли базы для стен был применён клеёный брус, вспомогательное облагораживание пароизоляции, во множестве случаев, не потребуется. В этом случае роль так называемого барьера для паров исполняет сам материал.

На комбинатах изготавливающих клеёный брус он пропитывается клеем и подвергается термической и механической сушке и поэтому имеет наименьшие признаки влаги. При обработке бруса на производстве, кроме того, достигается малый коэффициент усадки, в связи, с чем к утеплителю в стене поступает ограниченное число пара.

И так пройдём сам процесс утепления по шагам.

Варианты осуществления монтажа пароизоляции для деревянных стен

В случае если на утепляющий материал попадает лишнее количество пара, этот пар в свою очередь поступает из-за дефектных участков герметизации помещения, с годами материал для утепления будет разрушаться.

Традиционно, отделку стен при помощи обшивки исполняют после абсолютной просушки древесной текстуры. Но при этом существует одна проблема. Впоследствии того, как дерево будет частично высушено, свободный доступ к участку стены имеющей недостатки, будет проблематичным. Но специалисты придумали несколько способов решения этой проблемы.

Вариант 1-ый.

Подождать с утеплением и обшивкой стены, и главное никуда не торопиться в течение нескольких лет. Взять герметик, специально предназначенный, для древесины, и обработать им все стыки, такой герметик продаётся на всяком рынке строительных материалов, либо проконопатить все пазы с внешней и с внутренней стороны стенки.

Функции утепляющего материала, обязан исполнять материал с завышенной плотностью, подвергнутый обработке при помощи гидрофобизированного метода. Коэффициент плотности древесины обязан пребывать в диапазоне 80 — 150 кг/м3.

В таком случае мы получим стенки с понижением вдвое, показателя теплосопротивления, поскольку паровая масса, оказавшаяся в помещении здания, будет непосредственно взаимодействовать с утепляющим материалом. Но и следует помнить, что в таких случаях, увеличивается риск зарождения новых герметизационных изъянов.

Никто не рискнёт точно, обещать вам долговечность аналогичной пароизоляции, но стенки при таком раскладе будут дышать непринуждённо, сохраняя свой экологичный локальный климат внутри дома.

Вариант 2-ой. Пароизоляция с внутренней стороны.

В качестве пароизоляции допускается применять обыкновенную полиэтиленовую плёнку или же пароизоляционную мембрану. Малая толщина, которая допустима для использования — не менее 0.1 мм.

Внедрение этого варианта, приводит к наименьшему количеству поступления паров во все слои дерева и в утепляющий материал.
В этом случае долговечность конструкции и тепло сопротивление возрастает. Имеется только одна претензия к пароизоляции стен таким способом, это покрытие пароизоляцией цокольного либо чердачного перекрытия, ведь они должны обязательно создавать контур сооружения, как единое целое. В этом случае есть существенный изъян, в форме нарушения локального климата. Первопричина несложна, создаётся оболочка из не дышащих материалов.

Для того чтобы удалить капельки пара, вполне возможно помимо прочего материала, применять теплоизоляционные материалы, обклеенные с одной стороны фольгой. Такой материал обычно крепится к внутренним плоскостям стен, при всем при этом сторона покрытая фольгой направляется на вентилируемый продух. В таком случае увеличивается противодействие теплоотдаче, но при одном условии, когда стыки материала загерметизированы при помощи скотча или склейкой ленты.

Решение проблемы именно этим приёмом особо и не понадобится в том случае, если изнутри сама стена, была обшита плитными матами, которые были вмонтированы в каркас.

Вариант третий.

На месте рекомендовано оставлять маленький промежуток для потока воздуха, который будет соединять продухи с воздушной вентиляцией. Ширина этого вентиляционного зазора должна быть около пяти сантиметров. При поддержке вентиляцией этих продухов, будет поддерживаться одна и та же температура, что в помещении, что и в зазорах.

Обычно утепление делают экстрадированным пенополистиролом, либо более дешёвым пенопластом. Если применить эти горючие материалы для утепления стены, нужно возвести дополнительную наружную облицовочную кладку из кирпича. Нужно будет постоянно учитывать то, что на поверхности стены, которая выходит наружу, не должна быть смонтирована пароизоляционная плёнка, так как это может привести к тому, что может в дальнейшем появится конденсат.

Таким образом, стенка будет многократно подвергаться воздействию влаги. Этому процессу есть объяснение. Деревянная стена обладает более большим термическим сопротивлением, чем кирпичная или каменная. А если учесть и принять во внимание немалую, паропроницаемость стенки, такая температурная схема распределения влаги, приведёт к понижению температуры в продухе до уровня выхода на свет так называемой точки росы, с внутренней стороны стенки.

Обрешётка для деревянных стен

Утеплить древесные строения будет гораздо проще, нежели в процессе сделать специальную древесную обрешётку. Эксперты имеют все шансы предложить сходу несколько видов установки обрешётки, но выбирать какой вид придётся монтировать, нужно в зависимости от того какая стена, и какой будет применён тип облицовочного материала.

Самый легкодоступный вариант обрешётки — это система из деревянных, высушенных предварительно брусков. Запомните, что при планировании данного сооружения нужно будет тщательно рассчитать, чтобы высота стен и длина реек обязательно полностью совпадали. Для стенок из бревна, особенно тщательнейшим образом нужно измерять высоту бруска обрешётки, потому что с ними обычно, как правило, встают в ряд непредвиденные трудности, когда вы будете определять вертикаль стены.

Когда применяется сайдинг при облицовке строения снаружи сруба, удобнее всего будет сделать обрешётку из двух слоёв, при этом весь этот слоёный пирог из обрешётки и утеплителя обязательно должен пребывать в положении перпендикулярно стене дома.

Специалисты советуют при применении технологии в процессе утепления стен, сначала начинают монтировать бруски обрешётки так, чтобы они оказались горизонтально относительно стены дома. В таком варианте могут использоваться хорошо высушенные доски, либо бруски шириной самое малое 30 мм, а самое большое 50 мм. Ширина слоя утеплителя выбирается в зависимости от толщины пирога обрешётки.

Монтировать обрешётку горизонтально нужно из брусков 5 на 5. Их монтируют на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утепляющего материала. Чтобы установить без зазоров утеплительную плиту, специалисты рекомендуют минимизировать расстояние между брусков обрешётки. Самое малое это сделать обрешётку примерно на 2 сантиметра. Плиты обладают своей упругостью, которая, не будет препятствовать, когда стены начнут играть в межсезонье. Если же вы всё сделаете правильно, сам утеплительный материал тоже, сползать вниз не будет, при усадке осенью или весной когда имеют место перепады температур.

Утепляющий материал должен быть плотностью не мене 15-35 кг/м3. Рекомендованный специалистами вид укладки, в 2 слоя с соблюдением всех правил перекрытия швов.

Для того чтобы сам утеплитель не продувался потоком воздуха, на него накладывается сверху плёнка с паропроницаемыми и ветрозащитными свойствами. Такая плёнка не даст капелькам влаги задерживаться на самом утеплителе, так как режим температуры не позволит этого сделать. Чтобы прикрепить мембранную плёнку, на обрешётке горизонтально, употребляются скобы.

Сечение досок, используемых для вертикальной обрешётки, должно быть от 25 до 80 мм или от 30 до 40 мм, при этом доски, монтируют на брусок горизонтальной обрешётки. Сама обрешётка крепится чётко к деревянной стене посредством шурупов либо гвоздей.

Но при монтаже и фиксации необходимо соблюсти правильность угла забивания гвоздя либо закручивания шурупа. Такой угол поможет вам компенсировать усадку стен из пилёного бревна.

Так же вам необходимо сделать крепление подвижным. Делается оно так, в досках проделывают вертикально прорези, шурупы с шайбами вкручивают в любую из прорезей желательно по центру. В наличие есть ещё один вариант — смонтировать вертикальную обрешётку с помощью специализированных скоб, которые будут охватывать дощечку.

Скоба это монтажная перфорированная полоска из стали, крепится она с 2-ух сторон на вертикальную доску шурупами. Чтобы скоба не смещалась вниз под тяжестью доски, её нужно прикрепить к горизонтальному нижнему брусу несколькими шурупами.

Крепление облицовки нужно монтировать с определённым шагом, чтобы этот шаг совпадал, с шагом вертикального бруска. Чтобы обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг должен быть ориентировочно 40 см. Вентилируемый зазор по ширине должен быть такой же, как толщина доски вертикальной обрешётки. Для стен из бревна делается решётка в три слоя.

Этот вариант обрешётки сначала устанавливается из вертикальных брусков, а с течением времени выравнивается в одной плоскости, с помощью клиньев из дерева. В каких-то брёвнах из наружной стены делают малюсенькие пазы, чтобы она дышала. А для того чтобы восполнить усадку стен, изготавливают подвижное крепление, приём производства которого мы описывали немного выше.

Сам утепляющий материал для стен из пилёных брёвен нужно будет прижать посредством деревянных планочек, чтобы обеспечить более плотное прилегание сыпучего утеплителя, такого как минеральная вата к стене.

И так подведём итог

В соответствии с принципами статистических исследований, присутствие в нашей стране зданий из древесины, целиком и полностью не уживаются со стандартом строителей СНиП 23-02-2003 о термической охране зданий. По этой причине не зависимо от того, почему тот или иной тип, применённого при строительстве материала был использован, присутствие в постройке древесного здания из бруса, или напиленного в ручную бревна, его точно также необходимо тепло изолировать. Определённые собственники зданий полагают, то что, хорошо проконопаченное строение, не имеет необходимости в добавочной термоизоляции. Истинные эстеты, такого рода, с полной уверенностью заявляют то, что древесные здания, никак не нужно подвергать обработке с использованием теплоизоляционных материалов. В этом убеждении, не возможно ограничится, не уменьшив период эксплуатации здания и истратив более чем надо наличных средств, в различного рода отопление.

Что касается использованных материалов, требуемых для качественной термоизоляции деревянных сооружений, обычно используется стекловата, либо каменная вата и Экструдированный пенополистирол. Использование полистирола не рекомендовано специалистами, так как стенки дома прекращают дышать, активизируя этим наибольшее загнивание древесного волокна и вызывая так называемый грибок и плесень. Эксперты, кроме того, никак не забывают напоминать о потребности применения гидр ветрозащитной паропроницаемой оболочки, так называемой мембраны и предостерегают о большой значимости соблюдения в точности работ по утеплению.

В качестве компонента обшивки, возможно, применять сайдинг, древесно-стружечную плиту либо вагонку. С целью красоты и эстетики знатоки применяют, имитирование бруса либо блок Хаус.

Многие из профессионалов ведут разговоры о том, как правильно утеплить фасад дома, что бы дом был всегда тёплый.

Постскриптум:

В настоящее время я буду говорить только лишь о зданиях, которые рубились как в старину, в ручную, то есть созданные непосредственно при помощи топора и пилы. В соответствии с этим, технологическим процессом, на базе использованного деревянного стенового материала, используется кондовое дерево или рудовая сосна, её, как правило, возможно, повстречать на высоких участках где почва имеет песчаную базу.

Необходимый возраст дерева должен быть как минимум около 80 лет, а как максимум 120. Ствол дерева должен быть 22-35 сантиметров в диаметре. Мяндовую сосну произрастающую в увлажнённой почве и ёлку, применяют не так часто, как зачастую думает обыватель. Их особенности считались подходящими для того чтобы строить здание эконом класса.

Рубленые стенки в минувшем столетии никак не обшивали, так как цена досок была сравнительно огромна, а в формирование обшивки нужно было использовать весьма большое количество материала. В обществе богатых людей выбор падал на оштукатуривание внешних стен, делая их как бы каменными. Однако данное действие совершалось никак не с целью утепления фасада, а для презентации статуса владельца, который жил в этом здании. Данное мнение существовало в восемнадцатом девятнадцатом веке и считалось популярным феноменом.

Огромный интерес уделяли тому факту, каковым непосредственно методом делать угол сруба. Тогда почему то полагалось то, что жилье промерзало непосредственно по углам, а никак несогласно периметру стенки. Теплота в углах поддерживалась из-за использованного в этом месте, утепляющего материала, и ещё за счёт теплового замка, который специально использовался при рубке дома.

Как было установлено ранее, в качестве использованного материала применялось дерево, которому как минимум 80 и старше, лет. В случае если древесине было менее 80 лет, неудовлетворительная её подготовленность могла бы разрушить жилье гораздо раньше, в течение примерно пяти лет, уже после строительства.

В случае если древесина старше и ей более 120 лет, сердцевинная доля ствола может быть уже разрушена. Большая часть экземпляров таких деревьев, с подобными характеристиками по годам, обладает в поперечнике ствола, с тридцати двух вплоть до сорока см в диаметре.

В соответствии с эталоном СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита строений», устанавливающему строгие условия к энергосбережению, поперечник брёвен с целью постройки и формирования стенок, обязан обладать, никак не меньше пятидесяти см.

Поэтому с точки зрения экспертов вы не найдёте нормальное и не гнилое в сердцевине дерево, потому что оно уже будет старым и не пригодным для строительства. И его использование в постройке зданий считается никак не допустимым.

2. Как правило, мастера своего дела убеждены в ненужности утепления фасадов загородных домов из склеенного бруса, так как этот вид строительного материала из-за своих результатов и своеобразных качеств довольно хорошо сохраняет тепло.

Если основываться на элементарном расчёте и принять во внимание с какой плотностью венцы прилегают к друг- другу, то хорошая тепловая защита строения, должна поддерживаться самостоятельно.

Какому диаметру склеенного бруса следует давать преимущество, перед другими?

Опираясь на проделанные специалистами теплотехнические расчёты, эксперты убеждены в том, что безупречным диаметром считается 175*186 миллиметров и 175*206 миллиметров. С точки зрения климатического пояса Российской федерации, данного сечения абсолютно достаточно.